제목대롭니다^^ 한장씩...넣으시면 됩니다 처음 한장은 그냥 들어갑니다 그런데 두번째가 문제죠...뭐...저는 석장도 채워봤는데 두장쯤은 문제 없슴다 (여기서...또...잠깐...) 흡음판넬의 두께는 설계할 때 SKYVIVA 두장의 두께와 앞뒤 보강목의 두께를 감안하셔야 합니다 그러나 SKYVIVA는 쿠션이 충분히 있는 재료이므로 1센티씩 빼고 계산하셔도 됩니다... 이번 흡음판넬은 SKYVIVA를 8센티정도로 압축된다고 보고 흡음판넬의 두께를 설정했었는데...SKYVIVA에 붙어 있는 부직포를 떼어놓지 않았다면 쉽게 들어가지 않았을 겁니다 헌데...무슨 말인지 아시겠남유?
목공본드바르고...드릴로 뚫고...드라이버로 돌리고...돌리고... 바르고...또 뚫고...돌리고...해서 흡음판넬 틀이 이제 완성됐습니다 (여기서...잠시...) MDF 12T 판떼기 4장은 흡음판넬의 보강역할도 하지만... 원래는 SKYVIVA의 재단면이 약간 거칠어서 감추려고 했었던 겁니다 흡음판넬의 디자인은 각자 좋아하는 모양대로 설계하면 됩니다
의외로 드라이버작업에 시간이 많이 걸립니다 전동드릴이 하나 더 있다면 십자드라이버비트를 달아서 쉽게 작업할 수 있겠죠... 드라이버를 사용할 때에는 빨간코팅장갑을 끼거나 중지 둘째 마디에 1회용반창고를 붙여두면 물집이 안 생기더군요
판떼기에 표시된 나사못 박을 자리에 드릴로 뚫어주면 드라이버로 나사못을 돌려넣기가 훨씬 수월합니다 사용할 드릴비트는 나사못보다 직경이 약간 작은 걸 사용하시길... (주의!!!) 드릴작업시에는 판떼기와는 반드시 직각방향으로 뚫어야합니다
목공본드를 바르지 않고 나사못으로만 판재를 고정하면 히마리(힘)가 없습니다 목공본드를 판재에 바를 때에는... 우선 약간 빳빳한 비닐봉지 안에 목공본드를 쥐어짜서 넣고 비닐봉지를 묶은 다음...한쪽 끝 모서리를 1~2mm정도 절개해서 사용하시면 됩니다 처음에 저는 그릇에다 부어가지고 칫솔에 발라 묻혔는데... 마눌림한테 욕 엄청 먹었슴다^^ 오됴에 미치더니 칫솔까지 이런데 쓴다고요... 디카를 접사로 맞춰더니 좀 어둡게 나와부렀네요...
흡음재도 잘라놨고 판떼기 모따기도 끝났으니... 이제 본격적으로 손(手)운동에 돌입합니다
모따기 대패는 공구상가에서 8천원 정도하는데... 판재의 모서리부분을 45도 각도로 깎는 역할을 하죠 원래 이걸 구입한 건... 이제 돐지난 제 아들녀석이 원체 별나서리... 제 방에 들어와 놀다 맹글어 놓은 룸튜닝제 모서리에 부딪혀 다칠까 싶어 구입한 겁니다 헌데...이게 아주 쓸만합니다 혹시 다인1.3MK2를 보신 분은 잘 아시겠지만 이 대패를 사용하게 되면 다인의 인크로우져 모서리와 같은 형태가 됩니다
흡음판넬 틀을 짜기 위해서는 나사못을 박을 자리를 미리 표시해 두어야 합니다... 아참...흡음판넬을 맹글기 위해서 맨 처음 해야하는 걸 빼 먹었군요 어떤 형태의 흡음판넬을 만들 것인지 설계를 해야합니다 이것이 가장 중요합니다...설계 잘못하면 재단도 잘못하고... 결국은 졸작이 나오죠...
흡음판넬에 집어넣기 위해서 절딴냅니다 헌데...이게 칼날이 쉽게 안 나갑니다 SK케미칼에 order넣을 때 500*1000 규격으로 재단해달라 했으면 뽄때있게 됐을 텐데...하지만...뭐...나중에 뽄때있게 됩니다... 재단할 때 칼은 대형캇타칼을 사용하시길...대형캇타칼 대신 집에 있는 재봉가위도 괜찮습니다 작은 캇타칼은 마구 휘어지니 조심하세요...손 다칩니다
SKYVIVA의 부직포를 떼면 접착층이 제거되므로 흡음성능이 더 향상될 꺼라는 착각을 하고 일단 떼어놓습니다... 실은 이걸 떼지 않으면 나중에 애를 좀 먹거던요...ㅎㅎ ...자꾸 SKYVIVA사진을 올려 죄송함다... 저하고 SK케미칼하고는 아무런 관련도 없으니 판촉사원으로 오해마시길...
이것부터 구경하시길... 이미 제 방의 전면벽 양쪽 구석에는 임시적으로 3겹으로 된 흡음판넬을 만들어서 2층으로 쌓아 두었습니다(흡음재질만으로는 저역부밍을 완전히 잡긴 힘들죠) ...담배문구 읽어보시고 금연들 합시다^^
이건 저의 개인적인 견해이지만 룸튜닝에 있어 성공여부는 흡음처리에 있다고 봅니다...(룸튜닝에 있어 흡음처리의 비중은 80%이상?) 보통 우리나라 건물들의 벽체는 거의 공구리^^(콘크리트 시멘트)라서 대개가 live한 편이죠 룸튜닝기초지식을 아시는 분이라면 스피커쪽은 dead...청취위치는 live...라는 불문율을 이미 익히고 계실 터이니 장황스럽게 이론적인 면을 늘어놓지는 않겠습니다 그런데...꼭 스피커 dead...청취위치...live는 아니고 방의 환경과 상태에 따라 쬐끔씩 다르게 적용되어야 할 듯... 그러면...흡음이 전혀 되지 않은 live한 상태의 방에서 제일 먼저 손을 보자면 저는...스피커 측면 벽을 뚫고 그 다음으로는 전면벽의 양쪽 구석을 터 버릴 겁니다... 오
저의 첫 오디오는 대학교 2학년때 거금이었던 150만원짜리 조합의 인켈full조합(SAE???)이었습니다 그 때 인켈전축의 메뉴얼에는 스피커를 3면의 벽구석에 붙여두면 저음이 허벌나게 나오고 2면의 벽쪽으로 붙이면 에법? 나오고 벽쪽에 안 붙이고 바닥에 그냥 놓고 들으면 덜 나온다는 내용이 있었던 게 기억납니다...요즈음도 그런 친절한 내용이 들어가 있는지는 모르겠습니다만...스피커를 어디에 놓아야 제대로 된 위치인지 방의 환경을 어떻게 해야되는건지 전혀 몰랐죠 그러다가 '룸튜닝'과 '기기세팅'이라는 단어를 알게 된 것은 불과 5년전이었습니다 오디오를 취미삼는다는 것은 분명 돈이 많이 들어가더군요 기기값을 제외하고 룸튜닝제를 구입하려해도 RPG 룸튜닝제 한개값이 30여만원...
얼마전 회사업무차 서울과 경기지역에 이틀동안 머물렀던 적이 있었습니다 그때 저는 제 방에 새로 들여놓을 CDP와 스피커를 물색하러 용산과 명동 골목의 오디오 샵 몇군데를 돌아봤었는데 저의 구매LIST에 올라와 있었던 스피커들은 그 가격의 몇곱절되는 앰프와 CDP에 물려 있었슴에도 불구하고 제 방의 허접기기들이 만들어 내는 재생음보다 나은 점이 한군데도 없었습니다 이러한 결과는 샵에 진열되어있던 오됴기기들의 quality가 떨어져서도 아니고 대부분의 오됴샵들의 열악한 음향조건이나 정교하지 못한 기기셋팅에 의한 것으로 그런 상태에서 스피커의 실력을 판단하기에는 상당히 무리가 있었습니다 ...천만원이나 가까이 되는 파워에 물렸는데도 음이 쉽게 터져나오지 않는 경우가 있었는가하면 또
8개월만의 각고 끝애 탄생한 New-Project 300B 입니다. 양쪽채널을 완성하고 에이징 중 입니다. 어제 새벽 4시까지 작업하여 모노블럭의 양쪽채널을 완성했습니다. 피곤해도 제가 원했던 앰프를 갖게되어 바라만 보아도 즐겁군요. 역시 300B 소리 입니다. 이곳에 오시면 다음에 자작기 올려 놓겠습니다. http://www.shinsaudio.com
